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位，并没有任何技术要求。我想象不出比这更原始的东西。但是水手们却可以驾驶它们出海远行；他们简直拥有不可思议的勇气。据说曾有一艘美国轮船看到一个木筏远离海岸，还以为是遭遇了海难便立即朝它驶去。在巴伊亚，一切都混合着过去与未来，一切都有着多变的色彩。这里有巴西最古老的大学与优秀的学院，有图书馆与政府大楼，还有现代化的酒店与体育俱乐部。只要再走过两个街区，便能看到葡萄牙的生活方式：低矮的小房间里挤满了各种不同的手工业者，背后是隐藏在香蕉树与面包树间的黑人茅屋。这里有柏油马路，但旁边就是粗糙的石道；在巴伊亚，十分钟内就能经历三四个世纪的变迁，而且一切又显得那样自然真实——这才是巴伊亚真正的魅力所在。它依旧保留着真实的本色而不是刻意的装扮；那些所谓的风景并不强加于人，反而能不着痕迹地融为一体。新生与古老，现在与过去，奢华与原始，1600年与1940年，所有的一切构成了一幅镶边画，展示着世界上最平和怡人的风景。
而在这永恒的画面中最独特的便是巴伊亚女人，这些又黑又壮的女人有着深色的瞳孔，穿着特殊的服装。巴伊亚女人整日都穿着这种服装，甚至连最贫穷的人也不例外。世界上没有任何服装能与它相比，我们无法想象还有比这更夸张的服饰。它并不属于非洲、东方或者葡萄牙，而是这三种风格的统一体现。在她们头上精巧地裹着一方头巾，颜色或红或绿或黄或蓝，也可能有多种色彩，但一定十分鲜艳。身上则穿着白色的便服及一条宽大的钟形裙子。我不得不怀疑，在那个流行气球裙的年代，她们的祖母或者曾祖母是否见到过葡萄牙夫人用裙架撑起的裙子，并将这一样式保留在她们的布裙中以示区别。她们的肩上还有一张辅助她们将篮子水罐放在头上的巨大披巾，手上则带着几个廉价的金属手镯。每个巴伊亚黑人妇女都穿着同样的服装，但却拥有不同的颜色。然而巴伊亚妇女的威严并不体现在服饰上，而是在于她们走路的姿势与英武的体态。当她们坐在市场或门前时，便将裙子当作皇家礼服一般摆放，仿佛坐在一朵巨大的花苞中。凭借这种高贵的态度，这些多彩的公主们正贩卖着世界上最廉价的商品——由煤炉烧制的喷香美食。这些美食实在过于廉价，连用一张纸包裹都显得昂贵。因此，它们都被放在香蕉叶子中交给顾客。巴伊亚妇女走起路来同坐着时一样神气十足。她们头上顶着重达几十斤的篮子，里面装满了衣服、水果、鱼类；看她们走路是一种享受：她们将脖子高高昂起，将双手放在屁股上，步伐稳健眼神严肃。倘若有导演想排演宫廷戏剧，一定能在这些厨娘公主身上学到很多。到了晚上，她们便怀着一种神秘的热情在只有炉火照明的厨房里制作特别的美食。每当看到这种场景，就会不自觉地想到古代的女巫。没有什么能比巴伊亚的女人更有韵味，也没有什么能比这里的道路更加真实自然、多彩多姿。巴伊亚，唯有巴伊亚能让我理解巴西。
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<h3>教堂与庆典</h3>
巴伊亚并非只是色彩之城。它同时也是教堂之城，是巴西的罗马。如果说“一年有多少天，巴伊亚就有多少教堂”就像说“瓜纳巴拉海湾有三百六十五座岛屿”一样，的确有些夸张。事实上，这里有大约八十座教堂，但它们却无疑统治着这座城市。在如今的大都市里，古教堂的统治地位大多已被现代化的摩天大楼所取代；其中最有代表性的便是华尔街的古老教堂，它曾经俯视着整个纽约，如今却羞涩地隐藏在银行大楼的阴影之下。但是在巴伊亚，教堂依旧占据着主导地位。它们全都高大宏伟，耸立在大大小小的广场之上，旁边便是花园与修道院。每一个教堂都有各自的守护者，比如圣方济各、圣本托或者圣依纳西奥。由它们开始，城市才真正建设起来。它们比政府大楼或其他宫殿都要古老。为了祈
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