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在这个好客的国家，无论何时拜访朋友，都会给我们端来咖啡。就是那种装在小杯子里的普通咖啡，却十分醇香浓郁。这是巴西最友好的习俗。这里喝咖啡的方式与欧洲不同——或者更确切地说，在这里人们并不喝咖啡，而是像喝利口酒一样将滚烫的咖啡一饮而尽，咖啡非常之烫，用这儿的话来说就是：如果不小心滴到了狗身上，它一定会狂叫着跑开。很难统计巴西人一天要喝多少咖啡——我想大概十到二十杯——也很难确定巴西哪个城市的咖啡更加美味。每个地方都渴望拥有这种荣耀，认为自己拥有最好的原料与完美的烹制方法。对于各地的咖啡我都一视同仁，怀有相同的热情。在里约热内卢的咖啡馆，我品尝过两百米雷斯一杯的咖啡；在咖啡城市桑托斯的农场里，我也享受过相同的美味；而在圣保罗的咖啡研究所里，咖啡烹制更是上升到科学的高度。我在那里上过一课，得到一袋咖啡豆和一个方便的咖啡机，以便之后继续练习。到处都有这种魔幻的香味，它强烈地刺激着神经，仿佛一团黑色的火焰，使我们的感官更加敏锐，思想也更加清晰。
在这里，这种黑色权贵被唤作“咖啡国王”，因为在经济层面上，它依旧支配着这个大国；桑托斯港也或多或少地影响着全球市场与股价。人类消费的两千四百万袋咖啡中，有一千六百袋产自巴西。换句话说，这种棕色的颗粒才是巴西真正的货币。依靠咖啡收入，巴西购买了它所欠缺的少数原料：小麦、机器、科研器械以及最重要的石油。因此，咖啡在世界市场的价格便是巴西经济的温度计；如果价格上升，整个国家都会繁荣；如果价格下跌，政府便会将多余的咖啡烧毁或者投入海中。在最近一个世纪，咖啡就是这里的黄金与财富，是利润也是危险。从某种意义上讲，咖啡价格决定着整个国家的贸易平衡；在某些年份里，并非巴西货币决定着咖啡价格；而是咖啡在全球市场的价格决定着巴西货币的价值。
同如今的许多富人一样，金融界的“咖啡国王”也是巴西移民。它的真正祖国是埃塞俄比亚。据说，羊群在咀嚼某种灌木之后，跳得比以前更加活跃。牧羊人十分惊讶，便亲自尝试了这种果实，确认它对人体无害，却能神奇地消除疲劳。他们因此将这种珍贵的果实命名为“kaham”（源于“kaheja”，意思是“阻止睡眠”）。阿拉伯人将这种焕发活力的灵丹妙药带到了土耳其；在维也纳围城期间，成袋的咖啡又落在了奥地利人手里；不久之后，维也纳便有了第一间咖啡馆，这种黑色饮料也成为了全欧洲的时尚——昙花一现的时尚，就像塞维尼夫人误以为的那样，她曾生气地说拉辛“会像咖啡一样烟消云散”2。但是咖啡最终流传下来——拉辛也是——并且移民到法属几内亚。在那里，咖啡树与种子被视为商业秘密，得到严密保管。就像在一千年前的中国，原丝与蚕茧也不能让外国人看到，如果有谁胆敢携带出境，将会处以极刑，直到两个传教士将蚕茧藏在空心手杖里带回欧洲。卡宴总督遵循宗主国的严格命令，不允许任何外国人靠近咖啡种植园。但是巴西很幸运，因为这名总督有一位妻子。1727年，她一时心软，给了葡萄牙上尉弗朗西斯科·德·梅鲁·帕列塔几株咖啡树。棕色的移民就这样进入巴西，并像所有移民一样迅速适应。咖啡最早种植于北部，在马兰尼昂与亚马逊地区，同它的哥哥蔗糖一起——没有蔗糖，咖啡便无法带来完整的愉悦。渐渐到了1770年，咖啡便移植到南方，移植到里约热内卢。就在今天高楼林立的地方，在蒂茹卡的山丘周围，咖啡侵占了许多土地，有数千名奴隶为它服务。但是里约的气候仍不能完全满足咖啡的需要；它又蔓延到整个圣保罗州，在千年的迁徙之后，终于发展起自己的世界帝国。有着东方血统的咖啡越来越像暴君，而它所在的圣保罗王朝，更是完全主宰了巴西经济。它为自己建立起最豪华的仓库，命
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